השארת ונצואלה לקולומביה - האודיסיאה שלי
האם אי פעם הרגשת את הגוף ללא נשמה? הרגשתי את זה לאחרונה. האורגניזם הופך לישות אינרטית שאתה מרגיש שרק חי כי הוא נושם. אני יודע שזה חייב להיות קשה להבנה, וביתר שאת כאשר לפני כן נטיתי להתרברב על עצמי כאדם חיובי, מלא שלווה רוחנית ורגשית. אבל כשכל המאפיינים הללו נמוגים, אתה מתחיל להרגיש ששום דבר לא כואב לך או חשוב לך.
מחוץ להיבטים אידיאולוגיים, פוליטיים או קונטקסטואליים, רק כדי לענות לבקשתו של גולגי אני אומר זאת. כל אחד יכול לפרש את מה שהתקשורת אומרת להם, במיוחד ברמה הבינלאומית. הנה, אני פשוט עוזב אותך כיוון שהאודיסיאה שלי הייתה לעזוב את ונצואלה לקולומביה.
כפי שזה היה בשבילי בוונצואלה, לפני המשבר הזה.
השלום שלי הסתיים כשהכל החל להשתנות בוונצואלה, למרות שלא יכולתי לקבוע מתי הוא קרס, עם הפלישה הזו לבעיות שלא דמיינתי שיקרה. אני גם לא יודע איך זה התפתח במוחי כמו התגלות, ההחלטה לעזוב את ארצי ואת משפחתי; שעד השמש היום היה הדבר הכי קשה שהיה לי לחיות.
אספר לכם על המסע שלי לעזוב את ונצואלה, אבל ראשית, אתחיל בתיאור איך חייתי בארצי. זה היה כמו כל מדינה נורמלית; אתה יכול להרגיש חופשי לעשות הכל, להרוויח את לחמך בעבודה קשה, לחיות את האדמה שלך ואת המרחבים שלך. גדלתי על בסיס משפחה מאוחדת, שבה אפילו החברים שלך הם האחים שלך ואתה מבין שקשרי ידידות הופכים למעשה לקשרי דם.
סבתי היתה זו שפיקדה, היא הייתה עמוד התווך של המשפחה, כי כולנו נהפכים לגברים פרודוקטיביים, כמו שאומרים בארץ שלי echaos pa 'lante. ארבעת הדודים שלי הם מקור הערצה שלי, ודודני הראשונים -שהם יותר אחים מאשר בני דודים– ואמא שלי, הסיבה שלי לחיות. התעוררתי כל יום אסירת תודה על ההשתייכות למשפחה ההיא. ההחלטה לעזוב עלתה במוחי, לא רק בגלל הצורך להתקדם, אלא בגלל עתידו של בני. בוונצואלה, למרות ששברתי את הגב כל יום ועשיתי אלף דברים כדי להיות טוב יותר, הכל עדיין היה גרוע יותר מבעבר, הרגשתי שאני בתחרות הישרדות, שבה רק החיים, המתעלל והבאצ'רו היו המנצחים.
ההחלטה לעזוב את ונצואלה
הבנתי בדרך הקשה שבוונצואלה הזדמנויות לא קיימות, אפילו לבסיסי ביותר יש פגמים: מחסור בחשמל, מי שתייה, תחבורה ומזון. המשבר הגיע לאובדן הערכים אצל אנשים, אפשר היה לראות אנשים שחיו רק חושבים איך לפגוע באחרים. לפעמים, ישבתי לחשוב אם כל מה שקרה הוא בגלל שאלוהים נטש אותנו.
היו לי כמה חודשים לתכנן את הטיול בראש, לאט לאט הצלחתי לאסוף בסביבות 200 דולר. איש לא ידע ולא ציפה שהוא יעניק להם את ההפתעה הזו. יומיים לפני שהלכתי, התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה שאני נוסע לפרו עם כמה פנאס (חברים), ושאני אהיה בטרמינל באותו יום וקונה את כרטיס האוטובוס שיגיע לתחנה הראשונה שלי, קולומביה.
כאן התחילו העינויים, שם כפי שידעו רבים, שום דבר לא עובד כמו במדינות אחרות, אי אפשר לקנות כרטיס או כרטיס נסיעה בזמן שרוצים. את היומיים ביליתי בשינה בטרמינל, מחכה לאחד האוטובוסים שיגיע, שכן לצי היו רק שתי מכוניות בגלל המחסור בחלקי חילוף. בעלי הקו העבירו רשימה כל 4 שעות לאנשים כדי להבטיח את עמדתם, עם המשפט שלהם:
"מי שאינו כאן כאשר הוא עובר רשימה, מאבד את כיסאו"
היציאה מוונצואלה
זה היה מדהים להיות בים של אנשים שעמדו ללכת באותה הדרך כמוני, גברים, נשים וילדים בטרמינל הזה; אשר בהחלט אני צריך להדגיש, זה היה נורא, זה הריח רע, כי קהל של אנשים גרם לך להרגיש קלסטרופובי.
חיכיתי ליומיים שלי שם, עומד בתור לקנות את הכרטיס. לא התחלתי ותחושת הפסימיות ההיא שהמשבר הביא אותנו גרמה למוחי לרצות לוותר, אך לא עשיתי זאת. זה עזר שיש לי חברים לצידי וכולנו תמכנו זה בזה כדי שנרגיש טוב יותר; בין בדיחות לשיחות מקרובי. ואז הגיע הזמן לעלות סוף סוף על האוטובוס לסן קריסטובל - מדינת טצ'ירה. מחירי הכרטיסים היו 1.000.000 של בוליברס פוארטס, כמעט 70% משכר מינימום באותו זמן.
הם בילו שעות בישיבה על האוטובוס, הדבר הטוב הוא שלפחות היה לי Wi-Fi כדי לחבר אותי, ראיתי איך בכמה קטעים יש מחסומים של המשמר הלאומי, והנהג עצר עצירה קצרה מאוד, שם נתן כסף כדי להיות מסוגל להמשיך. כשהגעתי לסן כריסטובל השעה כבר הייתה 8 בבוקר, הייתי צריך למצוא תחבורה אחרת כדי להגיע לקוקוטה. חיכינו וחיכינו, לא היה שום סוג של תחבורה, ראינו אנשים עוברים עם מזוודות, אולם לא סיכנו והחלטנו להישאר שם. ההמתנה ארכה יומיים, כולם ישנו בכיכר, עד שיכולנו לקחת מונית משותפת, כל אחד מהם שילם 100.000 בוליבארס פורטס.
עזבנו עבור 8 בבוקר על קטע זה כדי Cúcuta, אשר היה מסוכן ביותר, היינו צריכים לעבור 3 alcabalas, אחד מן CICPC, אחר מן המשטרה הלאומית הבוליבריא האחרון מן המשמר הלאומי. בכל אלקאבלה הם ערכו עלינו חיפוש כאילו היינו עבריינים; מחפש מה הם יכולים לקחת ממני, היו לי רק כמה חפצים, שום דבר בעל ערך ו 200 $; כי אני כל הזמן במקום נגיש כמעט
עם ההגעה השעה הייתה כבר 10 בבוקר, וניתן היה לראות אנשים מכנים עצמם יועצים. אלה -כביכול- זירז את תהליך הטבעה היציאה לחייב בין 30 ו 50 $, אבל אני לא שם לב לכל, עצרנו ליד הגשר כדי להפוך את התור ולבסוף להיכנס Cúcuta. זה היה עד למחרת ב 9 באותו לילה כי היינו יכולים להחתים את דרכון היציאה.
הם אמרו לנו שכדי להחתים את דרכון ההגירה הקולומביאני עלינו לקבל את הכרטיס ליעד הבא, ומכיוון שהשעה הייתה 9 בלילה, לא היו משרדי כרטיסים פתוחים לקנות את הכרטיס ליעדי הבא. אנשים צעקו.
הם הולכים לסגור את הגבול, מי שאין לו כרטיס צריך להישאר כאן, הם לא יוכלו לעבור לנקודת הבקרה הבאה.
המצב נעשה אינטנסיבי ומדאיג יותר, ראינו אנשים מפוחדים נוטלים עמדות לא רשמיות, והם אמרו לנו:
הם צריכים להחליט במהירות מה לעשות, אחרי 10 של הלילה את לוחמי הגרילה הצבאית לעבור לבקש כסף ולקחת הכל מכולם.
באורח פלא, ביאוש שלי על שלא ידעתי מה לעשות, הופיע יועץ שהתברר כחבר מהמקום שבו חייתי בקראקס, לקח אותי ואת החברים שלי למשרד של אחד מקווי האוטובוס, הם מכרו לנו כל מעבר ב 105 $ והם פתרו לנו מקום לישון, עד למחרת.
באותו לילה לא יכולתי לנוח, אני חושב שהרגעים שביליתי כל אותם ימים היו לי במצב של ערנות, כשהבוקר הגיע, עשינו את התור לאטום את הדרכון בהגירה מקולומביה, ולבסוף הצלחנו להיכנס.
לא לכולם יש את האושר של לחלוף, כמוני. מי שחושב להגר צריך לנקוט באמצעי זהירות; המסע הזה נראה קצר, אך לא קל לעבור אף אחד מהמצבים שחוויתי ושגם ראיתי. יש דברים שאני מעדיף פשוט לשכוח.
אחד רוצה לומר את הטוב ביותר של המדינה שלהם, כי פטריוטיזם הוא נישא על ידי כולם, אהבה לארץ שבה נולדנו, על ידי דגל שגורם לך לבכות כשאתה רואה את זה על החולצה של מישהו מבקש מטבעות בפינה של Bogotá.
התחושה הזו קשה, רוצה להיות קרוב למשפחה שלך. תמיד הייתי אופטימי, אפילו בקשיים; ולמרות שיש לי אמונה, כל זה מוריד תקווה בטווח הקצר. הדבר היחיד שלא הולך לאיבוד הוא האהבה למשפחה. לעת עתה, אני רק רוצה שלבן שלי יהיה עתיד טוב יותר.
